「衣」和をまとう｜ほんのり心地よい「和の暮らし」｜住まいの情報ナビ｜E-LIFE不動産情報

歴史 日本の民族服とされる着物の始まりは、平安時代にさかのぼります。894年に遣唐使が廃止されたことから、それまで貴族が身につけていた唐（当時の中国）風の衣服が、日本独自のものへと変化するようになりました。そうして誕生したのが、小袖を下着として袿（うちぎ）と呼ばれる上着を何枚も重ねた十二単や束帯です。
その後、武士が台頭して鎌倉時代が訪れると、動きやすさを重視するために十二単などの下着であった小袖がそのまま上着として着用されるようになりました。この小袖が、現在の着物の元になっています。

特徴 着物は、一枚の布を直線断ちした長着（ながぎ）を腰の位置で帯を結ぶことによって身につけます。身体のラインに合わせた型紙を用い、布を多数のパーツに切り出して仕立てる洋服と比べると、着物の構造は至ってシンプル。けれどもそのシンプルさゆえに成長や妊娠・出産などによる体型の変化に対応しやすいというメリットがあります。
また、広くゆったりとした袖口をとることで通気性を高め、袂（たもと）に物を入れるなど使いやすさも配慮されています。
着物に施す技法も多彩です。白い糸のまま布に織ってから、色柄を染め上げたものを「染め」、白い色を染めた後に布に織ったものを「織り」と言い、「染め」は縮緬（ちりめん）や綸子（りんず）、羽二重（はぶたえ）、「織り」は紬（つむぎ）、木綿、麻などが知られています。

振袖（ふりそで） 未婚女性の礼装で、長い袖丈が特徴。縮緬や綸子などの生地を用い、友禅染や絞り染めなど華やかな技法が用いられています。袖丈の長さによって呼び名が変わり、裾の長さと同じ「大振袖（おおふりそで）」は花嫁衣装や成人式に、それよりも少し裾が短く膝下程度の「中振袖（ちゅうふりそで）」は成人式や披露宴、お茶の初釜などに、太もも～膝あたりまで袖丈の「小振袖（こふりそで）」はパーティなどに適しています。
女性が着飾るイメージの強い振袖ですが、江戸初期までは子どもの衣服であり、男女関係なく着用していました。 訪問着（ほうもんぎ）

披露宴やパーティ、お見合いなどの席で活躍する訪問着は、色留袖の次に格式があるとされる着物です。縮緬や綸子などの生地に、縫い目で模様が途切れない絵羽模様が描かれています。
訪問着を簡略化した着物に「付下げ（つけさげ）」があります。これは訪問着のように絵羽模様ではなく、訪問着と比べると控えめな印象です。

織りの着物（おりのきもの） 白い色を染めた後に布に織り上げた着物のことを「織りの着物」と言い、紬や木綿などがあります。これらの織りの着物は、買い物、旅行、街歩きなどの日常着として用いられます。

浴衣（ゆかた） 近年、夏のカジュアルな遊び着として人気の高い浴衣。もともとのはじまりは入浴時の湯帷子（ゆかたびら）で、江戸時代には湯上がりの衣服として人気を集めました。

喪服（もふく） 黒一色の黒喪服と、茶や灰、紫などの地味な色の色喪服の2種類があります。葬儀や告別式で着用するのは、最も格式のある黒喪服に黒共帯の組み合わせを。通夜や法事では、略式の色喪服を着用することも。

浴衣が着崩れてしまうようなオーバーアクションは厳禁。どうしても歩くスピードが遅くなってしまいがちなので、同行者にゆっくり歩いてもらうようお願いしましょう。履き慣れていない下駄は靴ずれを起こしやすいため、必ず事前に履き慣らしておくことが大切です。例え履き慣れていても、靴ずれ防止のために絆創膏を持参すると安心。